其实对于，题主本质上应该是怀疑水压原因导致的爆水管，才会问哪个楼层容易爆水管。现在的高层住宅都是通过水泵二次加压把自来水输送上去，二次加压自然压力就有可能超过管道承受极限而导致爆管。
但是实际上，这一点几乎是不可能发生的。理由也很简单，如果二次加压超过水管的承受极限，那肯定是出水泵后从水平转向上垂直的那一节管道最先爆管，因为水泵都是位于负一层，高度最低。管道承受水压，最下面的管道还会承受整个垂直管道内水的重力。
那么水压因素被排出掉，我们就来讲一讲导致高层爆管的真正原因。
一、水锤
水锤又称水击。是指水或其他液体输送过程中，由于阀门突然开关等原因，流速突然变化且压强大幅波动的现象。
说的通俗些：阀门关闭太快，供水管道壁光滑，后续水流在惯性的“帮凶”下，水力迅速达到最大，使得管道中压力急剧增大至超过正常压力的几倍甚至十几倍，产生水流冲击波，就像锤子敲打一样，我们称之为水锤。这种大幅波动的压力冲击波，极易导致管道因局部超压而破裂、损坏设备等。
来一个动图会更直观一点。
这种水锤现象家家户户都有，水龙头、花洒的使用，马桶水箱的储水，洗衣机的使用，只要涉及到水的使用，都会产生水锤现象，无非就是水锤冲击力有大有小。
- 解决办法：消除水锤
轻关龙头减小水锤压力其实大家注意一点都能做到，但是诸如洗衣机、马桶、净水器、洗碗机、储水式热水器，都是阀门自动开启关闭，无法人为控制该怎么办？安装户内水锤消除器
它可以有效保护各类涉水使用器具。尤其是马桶使用次数频繁以及洗衣机单次流量大的设备。
它的原理是通过弹簧吸收瞬间增大的压力，在管道内压力平稳的时候，再缓慢释放出去。类似于汽车的悬挂减震，并不是单纯的吸收力量。
二、水压
有人要问了，前面开篇不是说已经排出水压了么？怎么现在又提？
云苏要说的是，水压不是导致爆管的直接因素，但是是间接因素。
在水泵加压的情况下，楼层越低水压越高，那么管道对于水锤的耐受力就会大大减弱。就好比一个人本身在负重50斤已经很吃力了，结果这50斤是个活物，那很困难了。如果换成100斤呢？就算可以负重，但是坚持的时间是不是会更短？
- 解决办法：调节水压
减小水泵带来的水管压力，减小入户水压。
通过使用“自来水减压阀”。安装在入户总阀的后面，可以在不减小自来水流量的情况下，把高水压拒之门外，稳定的减小自来水压力。
三、水管走地
抖音里有很多水管漏水维修的视频，
一个维修人员，拿着类似听筒的仪器认真的查找着漏水点。但是如果各位认真看过，你们会发现，几乎所有的漏水点都是在埋在地下的接头位置。
为什么会这样？这里面有什么玄机或者科学道理么？其实道理也很简单，还是跟水锤有直接关系。
很多人认为，水管埋在地下，有水泥保护，水管应该是可以承受更大的压力的。结果却正是恰恰相反。
水管和水泥的关系，并不像钢筋和水泥那样结合成为了一个整体，水管和水泥始终是分两层的。而当发生“水锤”的时候，水泥包裹水管，恰恰是禁锢了水管，让水管完全承受了所有冲击力。
看一下这个图，最受伤的是哪辆车？第二辆，被前后夹击了。而PPR水管，恰恰就是被“水锤冲击力”和水泥前后夹击了。
水管不能通过弯曲振动消耗掉更多的动能，那自然更容易受伤。
- 解决办法：水管走顶
水管走顶吊装，四周悬空，那么“水锤”来的时候，可以通过弯曲振动消耗掉更多的动能
而埋在地下，水泥会振动么？不会，那所有的“水锤冲击力”就只能水管自己承受了，导致所有的破坏力都被“憋”在了水管内部。走顶就解决了。
四、低温
低温也是爆管的重要原因之一。
低温可以使PPR水管的物理特性减弱，变脆变硬，降低承压力。也可以把自来水冻住，让谁从液态变成固态，增大体积，导致水管爆裂。
这等于是提高水管内部压力，而且是稳定提升而不是瞬间提升。所以稳压阀和水锤消除器完全没有作用。
- 解决办法：保温和泄压
保温很好理解，给管道做保温层，提高管道的温度，减少自来水被冻上的几率。
泄压是指安装泄压阀
泄压阀，装在最有可能发生管路问题的地方。在水压超过设定值的情况下，会直接将管道内的水排出，从而达到降低水压的目的。
但是要注意，稳压阀和泄压阀是两种不同的设备。泄压阀可以减小管道压力，但是不能代替稳压阀。一是因为泄压阀是固定3帕的压力，如果管道内本身压力就大于泄压阀的设定值，那就会一直出水。二是因为水锤往往是瞬间水压高，而泄压阀从感应到压力到排水减压是有一个时间差的，也就是水锤消失了，这边水还没有排。
五、劣质水管
这一点很多业主都会担心，所以只要装修，都会把水管重新做。但是大家都忽略了一点——水表之后的管道都是属于业主的。
常规业主都会认为，只有进到自己屋内的管道才属于自己，屋子外面都不属于自己。但事实却往往不尽如人意！
这是普通家庭，直接向自来水公司缴费。水表前属于自来水公司，水表后属于个人，并不是大家想象中的进房间才属于个人。
有的业主是缴水费给物业，而物业统一跟自来水公司结算。同样的，结算水表之前属于自来水公司，分水表之后属于业主个人。但是中间这一段并不属于物业公司，物业公司只是负责日常维护维修，所有权归全体业主，那么维修的费用也要全体业主平摊。
也就是说，从水表房或者水路管道井中的水表之后，统统属于业主个人。如果这段管道发生渗漏，需要业主自行承担责任并维修。和自来水公司、物业没有任何关系。
这一段的水管从房屋交付开始计算，开发商保修两年。两年过保之后，出现任何问题都需要业主自行维修和承担损失。哪怕物业负责维修，也是需要业主额外出钱的。
其实维修到还好说，最怕的是发生渗漏，往往没办法即时察觉，只有在交巨额水费的时候才会发现异常。那么很可能几千块的水费就这样白白流掉了。
- 解决办法：更换管道
这其实就是建议业主尽量更换管道至水表处，哪怕水表很远，也要在门外就更换新管道，而不要在自己家还用开发商的管道。这样其实也省不了多少钱，但是一旦出问题，你维修和浪费的水费可能就是一大笔。
六、施工技术
PPR水管的焊接技术真得很重要。不是你买了好管子，就一定不会漏水的。
给大家举一些PPR水管焊接失败的案例
- 第一种、焊接过浅
焊接之前没有做记号，水管和管件之间没有承插到位，焊接的部位太少。碰到这样的问题，如果师傅没有做记号，从表面是看不出来的。只有在试压的过程中，用橡皮锤敲击，使其自行脱落漏水，才能发现。
- 第二种、焊接过深
热熔温度过高，时间过长。水管插入管件时插入端已经发生半流体化，发生材料内部堆叠，导致管径缩小，甚至堵塞。在水管施工完毕，在安装堵头试压之前，先开水阀通水，看看哪个水口出水量小，再依次排查。
- 第三种、虚焊
焊接内外分层，没有完全融合到一起。热熔时间短或者热熔温度不够， 管件熔化不完全，甚至管材也不能达到需要的熔化厚度。这样熔接出来的接头，没有完全融为一体。焊接外表不会形成双眼皮，判断起来比较简单。
- 第四种、过焊
热熔温度过高时间过长，插入端熔化过多发生缩径，承插的内外管壁之间出现缝隙。同样也无法形成双眼皮。
- 第五种、脱焊
通常是因为施工空间不够，在承插到位以后，管件本身并没有完全冷却凝固就松手放回原位，但是被管件本身的张力把焊接口拉开了。在本该形成双眼皮的部位，形成了一个光滑的弧面。
- 第六种、歪焊
承插焊接时，由于管件张力或者手艺问题，导致承插角度不对，导致焊接四周热熔厚度不一致。双眼皮没有围绕管件一周。
正确完整的焊接操作
- 第一步、管剪划记号线
- 第二步、手指抹出记号线（手指有灰才能抹得出）
- 第三步、剪管（要求保持管壁平整，不能歪斜）
- 第四部、同时热熔承插管件
- 第五步、放下热熔机，取出热熔好的管件
- 第六步、双手对准，同时用力
- 第七步、用力按压到位，观察是否到记号线
- 第八步、观察焊接好的管件
一套完整热熔焊接的流程，说难也不难，但是要做到每一次焊接都是同样的动作标准，很难！
总结：水管漏水是最让人头疼的装修问题，因为不仅影响自己家，还会影响邻里关系。水管无小事，千万不能有侥幸心理。
同时需要做室内设计的小伙伴欢迎私信我！
现在的高层住宅楼一般从5楼开始使用二次加压，5楼以下是自来水供压。一栋楼5楼以上楼层的自来水二次加压，一般也会分高、中、低三个区加压，低区一般6楼–15楼加压压力在0.6–0.7MPa(6–7公斤）中区一般在16楼–25楼加压压力在0.9–1.1MPa(9–11公斤），高区一般是26楼–33楼或者楼顶，加压压力在1.1–1.3MPa(11–13公斤），每个小区根据住宅户数调整加压压力。
为保证水压在末层保持在0.3–0.4Mpa(3–4公斤），加压区低层水压会比高楼层水压高，所以进水表前都会安装有减压阀。加压水压都是经加压泵设备恒压的，波动一般在0.01–0.02范围内，所以每层每家每户在水表出来后水压一般只有0.3–0.4 MPa。所以整栋楼所有的楼层住户家自来水水压基本是在0.3–0.4MPa。
只有楼层加压主管水压是高的，主管道承受压力一般都有2.0MPa左右，这个也不会那么容易爆管的。
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